
長期旅居日本的大陸表哥,最近飛到台北參加學術會議,會議開始之前,他特別抽空到台中探望長輩,由於時間不允許出遊太遠的地方,我們只能就近帶他四處隨意走走。這天將近中午,來到先前曾經來過一二次的千樺花園,在花花草草之間吃一頓西式午餐。
以台中的標準來說,天氣並不算頂好,暗沉的光景居多,幸好陽光還是不時露臉,眾人團聚的心情依然明亮。
當天並非假日,訪客不多,花園內外和靜無擾,尤其正因陽光時有時無,走在園中絲毫不覺炎熱。暫拋塵囂,隱入綠蔭,好不舒爽暢適。
送表哥北返前,因故在豐原耽擱片刻,也因此有幸在路邊與二位貓族成員不期而遇,身上剛好揹著相機,得以留下影像以為紀念。
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新年第一天,理當陪老人家找個平常不大會去的地方走春,可是一想到無處不在的車陣與人潮,還是寧作他圖。一番思量之後,想起母親幾番提起到宫原眼科一遊的願望,正所謂選日不如撞日,今天也許就是令其實現的好日子。
早早把車停在幾個街口之外,在淺亮無熱的陽光下步行前往,一走進早已熟悉的挑高大廳,發現店中來客不如想像中多,卻也絶不在少數,悠哉逛之顯然有其難度。正感為難之際,瞥見至今猶未曾光顧的醉月樓即將開張,一行人迅即達成共識,不妨就在此享用一頓早午餐,也算是歡度初一之別類蹊徑也。
先來碗燕麥粥。
加點起司吧。
以冰淇淋與咖啡結束豐美的一餐,我們當能迎來安平欣樂的一年。
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讀到夏丏尊筆下的「明日事自有明日,且莫負此梧桐月色也」,頗有所感,日子本當如此過。這陣子的台北,冬雨連綿,偶然露臉的陽光,無非就是我當下的梧桐月色了。雖然這光常是稍縱即逝,並且不帶一絲暖意,卻也足以耀景亮物,讓人感覺不再全然濕冷。落地窗外,陽台上的植栽陡地出現色彩上的騷動,連久不見的隣貓,也緩步上了屋頂,安坐桃樹下,曬起太陽。
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此回相隔十幾年重返維也納,翁嫗二人的共同決定是,多坐幾家咖啡館,博物館美術館則專攻一處即可。由於今年是奧地利畫家克林姆(Gustav Klimt )誕生150周年,維也納城中到處有紀念他的特展,幾經研究,我們選了地位尤顯獨特的藝術史博物館(Kunsthistorisches Museum),因為克林姆當年為其創作的牆飾,如今早已成為館藏精華的一部分了。
正為了紀念克林姆誕生150周年,館方特意搭起好似建築鷹架的高台,好讓參觀者可以近距離欣賞大師的傳世傑作,毋需仰頭遙望。
維也納藝術史博物館尚有另一引人入勝處,他地所無,此即館中大氣挑高天光直入的圓頂之下,堂皇富麗無與倫比的咖啡廳。訪客在眾多展間穿梭駐足瀏覽之後,正感腳酸腹饑口乾,則不妨移步到此,在同為環形擺佈的座位中擇一落坐(或循侍者引導,滿座乃常態也),或飲咖啡。或用簡餐甜點,則一趟口舌與心靈的雙重饗宴可算完足矣。
古人向以何不秉燭遊相勉,我們何嘗不想身體力行,無奈歲月果真不饒人,一整天的來回奔波之後,好好地享受一頓晚餐,通常也就一夜無話了。夜景,只能在回旅館的路上隨機信手為之唄。
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幸賴上蒼眷顧,此番羈留維也納數日,正是秋日佳好時節。大地萬物,同享暖亮清淨的歐陸陽光,旅者眼中所見,遂常有光影相襯,共成景色。
不落言詮。
風景,尤其是都會風景,絕不限於遠近皆知的景點或地標。信步街頭,視線左右游移之間,一幅興味盎然的櫥窗風景總能帶來會心的驚喜。I want that bike.
在維也納停留的幾個晝夜當中,除了幾家刻意挑選的咖啡館,連鎖甜點店Oberlaa是我們光顧數回、歇腿解饞之處,店中琳琅滿目口味眾多的馬卡龍,此刻想來,猶覺難忘。
身為堅果熱愛者,在公園瞥見一棵長滿果實的栗子樹,草地上則到處是露水未乾的栗子,或完整如初或破殼而現,驚喜拍照之外,也帶回幾顆,以資留念。
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麗泉宮(Schonbrunn Palace/Schloss Schonbrunn)算是另一處沒去就等於白去維也納的觀光聖地,這座哈布斯堡王朝夏宮,始建於十六世紀中葉以後,房間有1,400多間,今日所見的建築與庭園,大體上展現華麗花俏的洛可可風。
二戰後,維也納曾被納入盟軍管轄長達十年(1945-1955),麗泉宮乃成為英國外交與軍事人員在維城的總部所在。到了冷戰正熾的1961年,麗泉宮再度成為舉世關注的歷史舞台,美國總統甘乃迪與蘇聯頭子赫魯雪夫在此舉行峰會。
下榻的旅館離市立公園(Stadtpark)地鐵站,步行不到10分鐘,早晚進出多回,頗感親切。
維也納人—當地人與外來者—賴以代步的工具,無疑也是古典與現代得以在此城和諧並立的另一項佐證。地下鐵與有軌電車而外,造型各異的馬車更是隨時隨處可見,拿出一定的銀兩之後,客官即可達達駛向某種中世紀的想像,即使只有片刻。
八蹄交錯,不疾不徐間,倒也不失為喧囂鼎沸中的一種美樂。
去過歐洲幾座名城的人當會同意,如果沒有幾世紀以來在街頭巷尾豎立的各種雕像,市景會是另一番何等模樣?
A vantage point.
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人常說若是到了某城卻未去某處,就等於白去了,對於初次造訪維也納的旅者來說,聖史蒂芬大教堂(Stephansdom/St. Stephen’s Cathedral)就是這樣一處所在。更準確地說,即使是舊地重遊者,通常也很難抗拒此地標的巨大吸引,就像我們,四五天當中,專程前往與偶然路過就不知去了幾回。此外,意在攝影者,當能輕易體會至少早午各去一趟之必要,因為陽光之有無與照射角度,幾乎決定了相機裡呈現的教堂究竟是何種面貌。
鑑賞佳美建築如聖史蒂芬大教堂者,直視而外,迂迴從事更可橫生異趣。仰頭閒步之際,一轉身,商家櫥窗裡赫然展示著湛藍蒼穹下偌大一座教堂,虛實渾沌間,店裡的幾盞燈提醒你此乃鏡中人世。這座圓形玻璃帷幕建築,與教堂面對而立,一今一古,恰恰為維也納城中古典與現代的和諧交融下了最好的註腳。在廣場上來回走動,角度變動移轉之間,玻璃帷幕中的倒影自然時刻不同。
維也納成功共冶現代與古典於一爐的另一見證,是路燈。舉目望去,藍天白雲為襯,一棟棟潔淨佳美的古今建築靜立城中,然於此一派典雅有致的都市風景當中,總能瞥見一座直挺挺的路燈拔高而起,然後優雅下彎,構成市景不可分割的一部分。
維也納的路燈造形不一,卻都很別致,對街景而言,不但不顯突兀,反有增美益韻之功。幾天下來,不知不覺間路燈倒成了我捕捉的主角,而非陪襯了。
所謂幾何之趣,豈僅止於大漠孤煙直,長河落日圓,城市裡的路燈、電纜、手握長旗的兵士雕像,也能成就一個局面。letsgetlost 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(113)
今年十一二月的台北城,彷彿梅雨季復來,大雨小雨沒完沒了地下,幾乎記不起上一回看見陽光是甚麼時候了,濕霉的是空氣或心情,一時竟也難以分辨。生活工作自然仍得從事如常,幸而空檔之間,終於整理好九月間盤桓維也納數日時拍下的相片,只見歐陸秋陽亮暖如斯,猶如昨日。
這一抹毋需假手偏光鏡的湛藍,著實教人屏息輕歎。
所謂現代與古典共冶一爐,維也納確是絕佳的展示場,建築物古而不舊,新帶古風。
藍中泛白的天空下,與秋葉紅綠燦然輝映,難道這不是童話裡的城堡嗎?
遊賞城市,宏觀微視其趣各異,稍不留意,就可能錯過堪稱風景的細節角落,例如門把。
或者窗戶與牆上諸般裝飾。
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在十九世紀初的英國浪漫派詩人拜倫(Lord Byron)眼中,杜布羅尼克(Dubrovnik)燦爛炫目,堪稱「亞德里亞海的珍珠」,來到我們在克羅埃西亞的最後一站,方知拜公所言誠非誑語。天高海藍之間,蜿蜒鋪敘出好一座城,一座貨真價實的城,一座仍被中世紀城牆完整環繞的城。
橫跨19、20二個世紀的愛爾蘭劇作家伯納蕭(George Bernard Shaw),在1929年也曾經造訪此地,他的遊後心得是: 如果你想看人間天堂,就到杜布羅尼克來吧( If you want to see heaven on earth, come to Dubrovnik)。
石牆呵護杜布羅尼克的文明與繁榮,已經有好幾百年的歷史了。石牆之內,已被多少代人踩踏得既滑且亮的石板路,密織如網,引領來客探訪無數同樣古老的官邸、教堂、巨宅、民居。杜布羅尼克是一座不折不扣的石頭城,明亮的地中海光線在古老的石頭上大玩光影遊戲,瞬間即成永恆。
從中世紀到二十一世紀,杜布羅尼克的城牆依然大致完好,顯然歷代當權者(包括共產黨)都在維修城牆上下了不少功夫,有賴此等付出,今日世人猶能登牆覽城望遠(並且因此帶來大量門票收入)。想起1950年代,梁思成先生曾力主保全北京的城牆與諸多古建築,卻終究無法阻止不可反轉的災難,對照大陸今日的一片申遺熱,唏噓浩歎而外,尚復何言?
牆上牆下,牆裡牆外,無非風景。
杜布羅尼克也是一座高低有致的城,即使不登牆,信步向城緣各處走去,不經意回頭一望,往往就是長長窄巷曲折延伸,遠遠近近人屋錯落,也算俯瞰之趣。郭沫若三字,在華人世界中,尤其是共產中國,一度乃人盡皆知之名,可乍見遙遠異鄉的一座小劇場正在演他的戲,還是有些驚訝。對照莫言戴上諾貝爾桂冠,也許中國崛起並非全靠經濟之力?
離開亞德里亞海的湛藍晶亮,九月中旬的維也納顯得特別灰暗無采,信步街頭,氣溫也明顯低了許多,由夏入秋,不過一瞬。
我們在音樂之都度過一夜的落腳處,戰略位置頗佳,維也納歌劇院就在路口,聖史帝芬大教堂更是步行可及,不過只有隔日一個早上,眾人真正可以自由活動,未必能盡興暢遊。Steirereck是我們這趟海天逍遙12日的壓軸節目,這家名聞遐邇的米其林二星餐廳位於市立公園內。在即將登機返家的數小時前,眾人走進一座綠意掩映、蘆葦陪飾的現代建築,進行另一場舌尖上的冒險。由於還有時間,往機場出發前,我們先在百水公寓(Hundertwasserhaus)稍作停留。這座建於1980年代的非主流建築,不但是今日維也納著名的實驗風地標,更有人在其中實際進行材米油鹽諸事,確是藝術融入住居的典範。letsgetlost 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(534)
人曰水清無魚,可來到十六湖國家公園(Plitvice Lakes National Park),才恍然了悟,其言謬矣。
我們的遊湖導遊是一位曾親歷前南斯拉夫內戰的高大漢子,延途他以十分流利的英文為我們講解介紹,其中難免觸及傷心過往,令人動容。札達爾(Zadar)最引人之處,自然是歷史悠久的舊城,如今已完全劃為行人徒步區。羅馬帝國時代留下的遺蹟,中世紀教堂,現代咖啡館與博物館,共處一城,各安其職。近年來,希臘羅馬神話不再只是外文系學生的必修學分,好萊塢早已將其轉化成通俗娛樂,在此與朱比特(Jupiter)與朱諾(Juno)一家子相遇,更是別有體會。
人生就該,噫,把握當下。有日光可浴則浴,莫待天陰空惆悵。
斯普利特(Split)是克羅埃西亞第二大城,此城從無到有,必須遠溯西元3世紀末,羅馬帝國的戴克里先皇帝退休之前,下令在此蓋起一座宮殿,供其晚年優游。千百年來,滄海桑田,已非王謝堂前燕與尋常百姓家所能形容,不妨說尋常百姓入住王謝堂中,毋寧更貼切些。今日的戴克里先宮雖已多處淪為殘垣斷壁,代代普羅眾生卻也早已在此安身立命,各自營生。引來世界各地觀光客暢遊經歷同時受其洗禮的,是一處生機依然蓬勃煥發的活古蹟,老百姓實在過日子的地方。遠自羅馬帝國時代,斯普利特就是戴爾瑪西亞(Dalmatia)地區首府。如今來到戴克里先宮的觀光客,除了遊逛賞景,還有機會聆賞一群型男現場演唱戴爾瑪西亞的傳統歌謠,一個圓頂已然掀去、門窗洞開的環形廳堂,就是他們的音樂廳,音響效果奇佳。我其後繼續在城中各處探索時,不時還能聽見他們的美聲穿牆過街而來。
牛仔日已遠,典型在夙昔。我們下榻的旅館,恰是斯普利特古今和鳴的至佳佐證。這家新式的設計旅館離舊城區僅在咫尺,往窗外望去,在亞得里亞海晚夏的陽光下,鱗次櫛比的紅瓦石牆,向遠山展列鋪排而去。幾百年來,摩斯塔爾與它那座土耳其人於十六世紀建造的舊橋,總是被人劃上等號。可這座二戰期間納粹坦克都沒能壓垮的老橋,卻毀於1990年代的前南斯拉夫內戰。如今橫跨內雷特瓦河(Neretva River)的是聯合國教科文組織UNESCO資助重建的新橋,後者並在2005年正式將復舊如舊的新橋列為世界文化遺產。
硝煙已杳,傷痕猶在。還是那句老話,比起按圖索驥,不經意的巧遇,往往更能在旅途中帶來驚喜,通常也許不過就是一隻楚楚可憐的貓,或是一打照面就會為之一笑的小孩。
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