let's get lost

2015年2月中旬苗栗匆匆來去的一些印象，關於田裡非常幾何的蓮梗，滿眼盛開的波斯菊，以及天將向晚，挺立暮色中的巨大風火輪。

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一個眾人期盼或可帶來些許雨水以助解旱的颱風到來之前，窗外的陽光倒顯得格外清亮，陽台上幾個花盆中本非主角的小野花趁勢而起，微風中恣意展其風姿，引得主人不禁推開滿桌亟待完成的工作，起身取出冷落多時的相機，畢竟，風雨過後，花許不在了。

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(本文於立榮航空雜誌Les iles 5-6月號刊出)
改革開放之後，古老的中國愈來愈不古老，大陸何其大，如今欲尋一古風猶存值得遠道探訪之地，其實也並非一件十分容易的事。地處西南，雲南麗江正是一座難得保持完好、價實貨真的古城。厭倦無趣現代、嚮往佳美舊時者，麗江豈容錯過？
1997年，聯合國教科文組織(UNESCO)正式將麗江古城列為世界文化遺產，一座原本名不見經傳的偏遠小鎮自此舉世皆知，如今，在UNESCO的官網上，還可看到這樣的文字：「古城麗江，把經濟和戰略重地與崎嶇的地勢巧妙地融合在一起，真實、完美地保存和再現了古樸的風貌。古城的建築歷經數個世纪的洗禮，融匯了各個民族的文化特色而聲名遠揚。麗江還擁有古老的供水系统，這一系统綜横交錯、精巧獨特，至今仍在有效地發揮着作用。」
麗江位於省會昆明西北方，是一座海拔2,400多公尺的山城，在現代運輸科技改變一切之前，此地始終是中國西南貿易的樞紐，尤其，它是茶馬古道的中繼站。歷代商賈，或曰馬幫，駝著茶、糖、鹽等日常必需，離開青石鋪就的麗江，踏上前往藏區的數千公里坎坷崎嶇，若干時日之後，再帶著以貨易貨得來的馬匹、牛羊和皮毛，重新克服前不久才剛經歷過的萬般艱難，回轉麗江。如是，茶馬古道與麗江在這條西南絲路上扮演的重要角色，持續了千百年，直到上個世紀中葉。

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走進寧波東西兩街分合點附近的虎記商行，第一個感覺就是擠，倒不是客人多到爆的那種擠，純粹是因為空間狹小，身處其中，侷促難免。然刻意遠道上門者，必不以為意，幾十年的老屋略加修整，擺上一應相佐的幾張老沙發、素簡桌几，加上昏黃的照明，更添況味。僅此猶似不足，我們造訪的這天下午，搭配曼特寧與原味起司蛋糕的是時而如泣如訴、時而激憤昂揚的 Stairway to Heaven。
虎記其實無虎，可有貓，二隻。慕名而來的我們卻是遍尋不著，最後向主人打探，說是可能躲在某個溫暖舒適的角落睡覺吧。四處仔細一瞧，可不是嗎，其中一隻大剌剌蜷臥在角落的一張沙發上，兀自睡翻，無懼無憂，而直到我們付帳離開，另一隻終究神隱到底，許是暗期來日再會。

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其實，2015年開年四天連假也未能盡享空閒，硬生生橫阻其間的，是有待完成的工作與課業，幸好，假期結束前，終有久未謀面的大小朋友來訪，總算有點從勞碌與無奈中稍得解放的況味。正因是難得的四天連假，城中各處人滿為患自是可以想見，眾人因之決定，就到富錦街走走吧。此時陽光晶亮，空氣中是已睽違些許時日的一絲暖意，耀眼的綠樹，在老公寓的外牆上打上甚是好看的斑駁圖案，閒走亂看間，滿眼綠意中忽地閃出一抹亮晃晃的黃紅，是了，台北竟是一座毋需舟車勞頓離家遠行即可賞楓的城。

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記不得前次上陽明山是何年月了，此番重來，純粹是衝著展期只有三周的「世界新聞攝影展」，展場是仰德大道上，慕名已久的Studio 94。我們選擇開展日就來報到，因為觀展之外，另有節目。傍晚時分，對面的Garden 91會有一場小型鋼琴演奏會，視聽皆享，真正是相得益彰。
順帶一提，開展這天正是11/29，音樂會結束後，走入台北還不算太冷的夜晚，一場擾嚷多時的戰爭勝負已決，然而，塵埃是否真正落定，卻有待明天，以及其後。

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不消說，「星際效應」非得透過IMAX呈現才算適得其所。可多次上美麗華官網訂票，總是無法找到好位子，最後勉強出手時，卻是早場9:30，看完後正是午飯時間。既然如此，那就找個平常可能不會去的吃食所在吧，Osteria by Angie 離戲院不過五分鐘腳程，自然成為首選。果不其然，片子精彩，午飯可口，精神口慾俱得滿足。

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身為領隊，舊地重遊幾乎就是工作的一部分，然地雖舊，有幸同遊的夥伴卻大多是首次謀面，即將朝夕相處一段不長不短的日子，和樂與否，畢竟事先難以臆測。人事之外，尚有天意，或晴或雨，對旅人活動、賞景或助或阻，相去豈可以道里計哉? 此番接受異數風格旅行社委託，帶領十位貴賓享受克羅埃西亞海天美景逍遙12日之旅，三訪斯地，同行旅伴莫不善體人意，途中偶有波折，終能平順渡過，至於天氣，總算雨少晴多，一路行來，眾人帶回台灣的記憶，應該大致是淨藍耀目的亞德里亞海，以及錯落海岸上的幾座古意小城，初秋的陽光艷艷閃耀，紅豬(Porco Rosso)彷彿正駕著他的螺旋槳戰機從空中俯瞰。
清晨抵達維也納，隨即搭上豪華巴士南下，前往奧地利邊境的Steiermark酒鄉，享用此行的第一道午餐之後，大家可以充分休息，調整時差，準備次日正式進入巴爾幹半島，造訪前南斯拉夫。
Steiermark酒鄉下榻處位在一處緩坡上，與數箭之遙的小鎮清楚對望。眾人不疾不徐地吃過午飯，又閒談一會之後，興致仍高，遂呼朋引伴，步出旅店，曬著不致過熱的午後陽光，四處隨意胡走亂看。這裡實在地方不大，次日清晨，我又一次刻意早起，再巡覽一回早已相當熟悉的周遭景物，結果碰上天光大亮前的一陣濃霧。
走進羅維尼(Rovinj)舊城區，立時浮現的，通常是關於威尼斯的記憶，或想像。
可羅維尼畢竟不是威尼斯，這裡沒有運河縱橫，更無密如阡陌的小橋串聯全境。然羅維尼也有威尼斯難及之處，亞德里亞海雖說是二者交集，水都之水終究僅能在後烘襯，不易予人親近之感，而羅城之水，不僅可耀景亮物，更因視覺上的清澈沁涼，常能在旅者心中激起直想不顧一切縱身而下的巨大衝動。
羅維尼的窗，的門，的牆，的欄杆，以及佳好陽光下令人屏息的斑駁與滄桑。
是的，陽光。亞德里亞海就該陽光普照，羅維尼更是。
也許我們在羅維尼已將陽光揮霍殆盡，前往十六湖國家公園的路上，雨勢漸成，陽光偶爾破雲重出的企圖終不能持續，此行的十六湖相對失色不少。
老天畢竟沒有絕情到底，到底沒有讓我們親歷大雨磅薄中十六湖是何光景。可雨雖止，太陽依舊杳然，就著聊勝於無的光，且以水為紙，枝葉為墨，寫幾筆光之書法。
離開十六湖，前往斯普利特(Split)，仍是時陰時晴，二天前羅維尼的如夏亮藍，彷彿是許久以前的事了。
抵達斯普利特的下午，雨勢驚人，旅店外的人行道甚且積水近膝，幸好到了傍晚雨終於打住，眾人遂步行進入舊城吃晚餐。在此停留的二天當中，雨雖不曾再下，可陽光露臉的時間也少得可憐，日間的天空多半藍得不夠徹底，一種不乾不脆的尷尬。
斯普利特貓民頗眾，與人為伴者和在外遊晃者兼而有之，可惜行程倉促，無暇深交。
杜布羅尼克(Dubrovnik)向以「光與石之城」馳名遠近，此番三度造訪，方知不假。先前連續二年到此，陽光總愛捉迷藏，常常只能維繫片刻，隨即無以為繼，昨年離開前的早上甚且落起雨來，直教人無言以對。這回則大相逕庭，停留的二天當中，日頭始終堅守其位，從早上到下午稱職地照亮杜城內外，同時給石牆石屋石板路帶來斑駁有致的陰影，豈不快哉。
十一月中旬的此刻，台北多日冬雨，望著照片中杜城一逕到底的藍天，恍如他世。
下榻的旅店位置甚佳，在半戶外的早餐區就可背對著日出，輕易盡攬杜城全景。
到了下午，太陽由東而西挪到城的另一頭，此時遊城就該順勢調轉方向，眼中所見，莫不染上午後陽光特有的金黃。如果時間和體力允許，更可走出西城門，再行一小段路，登上聖羅倫斯碉堡，回頭跨海眺望杜城另一面的樣貌。
走出西城門，突然覺得口渴，決定先找個地方喝杯啤酒，再登堡觀城。
連續二年爬上杜布羅尼克的古城牆，繞行遠眺和俯視此城。這回選擇城裡城外來回晃蕩，抬頭望去，登牆賞景者正是城景之一。
我們九頭身的美麗導遊。
不期而遇之一。
不期而遇之二。
不期而遇之三。
不期而遇之四。
不期而遇之五。
不期而遇之六。
離城出發前往機場，車行片刻，來到一處觀景台，眾人回頭俯瞰杜城，照相留念兼作別。
此行來去維也納，純屬路過，然即使再匆忙，還是上了二家咖啡館，Café Sacher與Café Museum，稍補前回(維也納的老咖啡館)未能盡飲之憾。
這回來到維也納，不見陽光，景物相對失色少歡。
無處不是風景，餐桌上也是。

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甚矣吾餓也！久矣吾不曾大啖義大利菜，至Solo Trattoria療飢解饞，自是理所當然。尤其，「義大利Happy Hour小料理」體驗餐會更是平日所無，遂有三天前這頓午餐。落座未久，突見老同學美食家與先生飄然而至，皝籌交錯間，這是個美食談興俱能得享的快意午後。
佛卡夏乳酪薄餅
迷你莫扎瑞拉球佐薄荷與辣椒
奶油鱈魚與鑲櫻桃番茄
炸目豆仔與小蝦
威尼斯醋漬沙丁魚
義大利辣味香腸披薩
燉墨魚佐玉米糕
魚肉派餅
鄉村小餡餅
豌豆燉飯
燙指羔羊排
三杯杏仁塔
巧克力布丁

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(本文部分文字與照片於長榮航空雜誌En Voyage 8月號刊出)
天下無書則已，有則必當讀；無名城則已，有則必當遊。布拉格當然是一座必遊的名城，如果金錢與時間許可，旅人在此悠哉消磨至少二日一夜，盡享晨昏，才算此行不虛。
回顧過往的一千多年，無論歷經多少興衰起伏，布拉格始終是中歐的政治、文化與經濟重鎮。在二十世紀初成為捷克首都以前，這座橫跨伏拉塔瓦河(莫爾道河)兩岸的古城，也曾是神聖羅馬帝國與波希米亞王國的首都；十九世紀中葉，奧匈帝國成立之後，布拉格更佔有舉足輕重的地位。
上個世紀末，鐵幕不再，布拉格成為舉世最受青睞的觀光勝地之一，與其他歐洲名城—倫敦、巴黎、羅馬、馬德里、柏林—同享愛寵。外人來此，主要是為了親炙城中風格純粹而多樣的歷史建築，從羅馬、歌德、文藝復興、巴洛克、洛可可式到新藝術和新古典風，不一而足。
從維也納搭火車到布拉格，自然而然就到了頭一個一定要去的地方：由新藝術建築大師約瑟夫．方達(Josef Fanta)設計的老火車站。
下榻處不必講究星級，但求淨雅有致。是否供應晨餐同樣無關緊要，走出門外，逕循咖啡飄香處尋去便是。
話說城不可以無橋，布拉格就有一座人盡皆知的查理士橋。六百多年的古橋，分別通向舊城廣場與布拉格城堡，全城精華，連成一氣。
橋上的30尊巴洛克風格大小雕像，早已由複製品取代，卻是丰姿無礙。薄暮微光中，黯影悄立，靜觀紅塵。
舊城廣場一側，泰恩教堂的一對歌德式尖塔，高聳於藍天紅瓦間。廣場中央，宗教改革殉道者胡斯的紀念碑昂然矗立。
每當接近整點時，舊城市政廳的天文鐘前總擠滿人眾，眾人各據一方，等待機械人偶的報時表演。登上天文鐘所在的尖塔，更可遠眺全城。
根據金氏紀錄所載，布拉格城堡是世界上面積最大的古堡。千年滄桑(9-18世紀)，始有今日: 長約570公尺，平均寬度130公尺，占地將近70,000平方公尺。
歷經無數戰火，堡內不同時期風格各異的教堂、禮拜堂、會堂和塔樓，猶兀自屹立。仿效歷代波希米亞國王與神聖羅馬帝國皇帝，捷克總統也在此打理國務。
聖維徒斯大教堂無疑是堡中最壯觀的建築，1344年開始興建，一直到上個世紀才完成整建，內外皆有可觀。
黃金巷中是一排緊緊相連、色彩繽紛的迷你小屋，據說曾是皇家煉金師的作坊兼住所。由於捷克大作家卡夫卡曾是房客，門牌22號舉世皆知。
十九世紀末、二十世紀初的歐陸，新藝術風格獨領風騷。也許因為捷克藝術家慕哈(Alfons Mucha)正是該派宗師，今日的布拉格仍然充滿濃濃的新藝術風。
探訪景點之外，胡走亂看，往往更能在旅途中發現驚喜。在出發與抵達之間，隨時隨地可能遇見心中真正的風景。
其實，細節裡不只藏著魔鬼，還有天使。遠遊異國，腳步匆忙間，最易錯過不用心即不顯眼之精彩處。
老布拉格最宜以步當車，邊走邊看。若是考量體力與時間，也不妨試試輕軌電車和地鐵，另是一番情境。
旅行總須來去奔波，口乾腿痠在所難免。在布拉格尋一別有韻致的咖啡館並非難事，藏身古屋的星巴克也是一種選擇。
遊此訪彼一整天，旅行猶未結束。華燈初上，找家小酒館品嘗捷克美食，再聽會兒現場爵士，為完美的一天加上句點。

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景物依然，旅人已老。
匆匆上船，匆匆下船，來去不到三小時，只因為一個猶在數百公里之外的颱風。

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半讀半工自虐一年之後，想想也該慰勞自己了，縱然所志所事，百無一就，稍作喘息總不為過。短短三五天，不宜遠行，既熟悉又陌生(已數年未去)的東京遂成目的地，隨處走看，大吃小買，也是人生一樂。

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