let's get lost

在十九世紀初的英國浪漫派詩人拜倫(Lord Byron)眼中，杜布羅尼克(Dubrovnik)燦爛炫目，堪稱「亞德里亞海的珍珠」，來到我們在克羅埃西亞的最後一站，方知拜公所言誠非誑語。天高海藍之間，蜿蜒鋪敘出好一座城，一座貨真價實的城，一座仍被中世紀城牆完整環繞的城。













橫跨19、20二個世紀的愛爾蘭劇作家伯納蕭(George Bernard Shaw)，在1929年也曾經造訪此地，他的遊後心得是: 如果你想看人間天堂，就到杜布羅尼克來吧( If you want to see heaven on earth, come to Dubrovnik)。













石牆呵護杜布羅尼克的文明與繁榮，已經有好幾百年的歷史了。石牆之內，已被多少代人踩踏得既滑且亮的石板路，密織如網，引領來客探訪無數同樣古老的官邸、教堂、巨宅、民居。杜布羅尼克是一座不折不扣的石頭城，明亮的地中海光線在古老的石頭上大玩光影遊戲，瞬間即成永恆。











從中世紀到二十一世紀，杜布羅尼克的城牆依然大致完好，顯然歷代當權者(包括共產黨)都在維修城牆上下了不少功夫，有賴此等付出，今日世人猶能登牆覽城望遠(並且因此帶來大量門票收入)。想起1950年代，梁思成先生曾力主保全北京的城牆與諸多古建築，卻終究無法阻止不可反轉的災難，對照大陸今日的一片申遺熱，唏噓浩歎而外，尚復何言?











牆上牆下，牆裡牆外，無非風景。













杜布羅尼克也是一座高低有致的城，即使不登牆，信步向城緣各處走去，不經意回頭一望，往往就是長長窄巷曲折延伸，遠遠近近人屋錯落，也算俯瞰之趣。











郭沫若三字，在華人世界中，尤其是共產中國，一度乃人盡皆知之名，可乍見遙遠異鄉的一座小劇場正在演他的戲，還是有些驚訝。對照莫言戴上諾貝爾桂冠，也許中國崛起並非全靠經濟之力?













離開亞德里亞海的湛藍晶亮，九月中旬的維也納顯得特別灰暗無采，信步街頭，氣溫也明顯低了許多，由夏入秋，不過一瞬。













我們在音樂之都度過一夜的落腳處，戰略位置頗佳，維也納歌劇院就在路口，聖史帝芬大教堂更是步行可及，不過只有隔日一個早上，眾人真正可以自由活動，未必能盡興暢遊。











Steirereck是我們這趟海天逍遙12日的壓軸節目，這家名聞遐邇的米其林二星餐廳位於市立公園內。在即將登機返家的數小時前，眾人走進一座綠意掩映、蘆葦陪飾的現代建築，進行另一場舌尖上的冒險。













由於還有時間，往機場出發前，我們先在百水公寓(Hundertwasserhaus)稍作停留。這座建於1980年代的非主流建築，不但是今日維也納著名的實驗風地標，更有人在其中實際進行材米油鹽諸事，確是藝術融入住居的典範。