let's get lost

一年後再度造訪克羅埃西亞，心情完全不同，昨年的身分只是助理領隊，實習觀摩的成分大些，興奮的期待猶可容許，此番單槍匹馬正式上陣，思想準備上自然是戒慎恐懼，一言以蔽之，無論如何不許砸鍋。感謝上蒼眷顧，同行旅伴莫不和善體貼，十幾天朝夕相處下來，雖不敢說讓每個人都完全滿意，總算一路行程平順，偶有虛驚，皆能煙消雲散，在此再度向諸位致謝，還望來日仍有同遊之時。

異數風格旅行社精心規劃的這趟行程，雖然僅以克羅埃西亞名之，事實上也延伸到斯洛維尼亞最大的鐘乳石洞—波士托尼亞洞穴群(Postojna Cave)，以及波士尼亞歷史名城摩斯塔爾(Mostar)，這座早已從內戦的廢墟中重生的小鎮，幾百年來向以「小伊斯坦堡」的暱稱遠近知名。另外，雖然我們搭乘的華航班機，皆由維也納進出，卻也只能匆匆住宿一晚，無暇走看。















雖然維也納只能匆匆來去，離開機場，搭乘巴士一路南下，卻也有機會重溫夏末的奧地利風光，平直的公路不斷向前伸展，童話小屋般的村舍在開闊的綠野中遠近錯落，滿眼淨亮的陽光教人無法逼視。













在奧地利邊境的Steiermark酒鄉旅店中刻意早起，心中想的是，在開始服務旅伴前，且莫把晨光辜負了。誠然，晨光果真未曾辜負我，藍得無從爭辯的天空，日未升、月猶在，此時的光線神祕絕美，輕無聲息地照亮草樹，同時帶出遠遠近近好看的陰影，村野城堡靜立其中。一路走著，我忽然想起徐志摩的「靜極了，這朝來水溶溶的大道…」，當然，我也隨即告訴自己，別鬧了，這裡不是康橋。











義大利和克羅埃西亞分處亞得里亞海兩岸，這種地理上互為近鄰的緣分，似乎也可以解釋二者之間深厚的歷史淵源。今日來到羅維尼(Rovinj)的遊客，輕易就會聯想到義大利，畢竟，近代的南斯拉夫國祚不足百年，區區數十載的社會主義，終究無法抹去威尼斯共合國更早之前留下的，長達數百年的殖民地烙印。我們來的恰是時候，九月下旬的羅維尼，旅遊旺季已過，正可享受喧囂後的寧靜，曲折巷弄之間，在高低起伏的石板小路上恣意閒逛，旅行的真義盡在其中矣。













二訪羅維尼，最重要的心得，或更精確地說—疑問，就是如果陰天來此，不知又會是何等光景(中國人顯然相信無光不成景)?走在亞得里亞海岸上的羅維尼，晶亮如洗的陽光照耀下，即便是尋常市招和住家晾在屋外的衣物，莫不成景。













旅途中，與貓不期而遇，總是一種必須小心翼翼的驚喜。













亞得里亞海的日落即將上場，海鷗在仍然藍得一蹋糊塗的天上來回閒飛，眼前所見莫不染上一層金黃。且喝下這杯沁涼的香檳，盡情品嚐人生旅程的美好。











同樣因為有石灰岩作用而有非比尋常的水可供遊賞，十六湖國家公園和九寨溝常想當然耳地成為人們評比的對象，然而事實上，二者不同的地方遠多於共通點，旅者何妨開放心胸，各賞其美。













二度造訪札達爾(Zadar)，同樣感覺些許遺憾，來去匆匆，短促的行程畢竟不允許細細品味此地，一座古羅馬遺跡與現代藝術相得益彰的魅力小鎮。













斯普利特(Split)是一座不折不扣的千年古城，西元3世紀末，羅馬帝國的戴克里先皇帝退休之前，下令在此蓋起一座宮殿，供其晚年優游。千百年的滄海桑田，宮雖早已不成宮，殘垣斷壁其上與之間，卻是今日多少普羅眾生安身立命之處，而斯普利特更成為克羅埃西亞第二大城。在此，劉禹錫筆下的「舊日王謝堂前燕，飛入尋常百姓家」，毋寧說是尋常百姓入住王謝堂中。













去年來此，有幸聆賞一群型男現場演唱戴爾瑪西亞(Dalmatia)的傳統歌謠，這回換成一個歐吉桑團體，除了已無新鮮感，相較之下總覺得少了點甚麼。













這似乎並非街頭表演，長長窄窄的巷子裡，四五同好各自拉把椅子坐下，撥彈哼唱，不過自娛。













旅途中，與眾人分享從台灣帶來的日出牛軋糖，也順便分享有如一本書的包裝上，一段周作人的文字，在此且與旅伴重溫:「我們於日常必需的東西之外，必須還有一點無用的遊戲與享樂，生活才覺得有意思。我們看夕陽、看秋河、看花、聽雨、聞香、喝不求解渴的酒、吃不求飽的點心，都是生活上必要的—雖然是無用的裝點，而且是越精鍊越好。」











談起古蹟維護與重建，摩斯塔爾絕對是復舊如舊的最佳典範。十六世紀中葉，鄂圖曼土耳其帝國在此建造了當時世上最長的單拱石橋，幾百年後，納粹坦克轟然壓過老橋，進佔摩斯塔爾，老橋卻安然屹立，直到1990年代的前南斯拉夫內戰期間，摩斯塔爾舊橋畢竟還是逃不過直接命中的炮彈。今日所見，是聯合國教科文組織UNESCO資助重建，並且列為世界文化遺產的新老橋。













摩斯塔爾是一座石頭城，除了石橋，眼中所見、腳下所踩，盡皆或方或圓的大小石頭，巴爾幹半島清亮的陽光下，耀其光澤風采。













對話。











前往摩斯塔爾途中，在休息站與這位金髮小正妹偶遇，父親是奧地利人，母親是克羅埃西亞人。













對某些資深旅人來說，如果在克羅埃西亞只能選擇一個去處，則非杜布羅尼克(Dubrovnik)莫屬。幾百年來，杜布羅尼克最廣為人知的就是完整環繞舊城的中世紀城牆，早年先是為了防衛，進入現代則成為吸引觀光客的一大賣點。十九世紀初，來到天高海藍之間的杜城，英國浪漫派詩人拜倫不禁大為讚嘆，名之曰「亞德里亞海的珍珠」。













拜公之後，橫跨十九、二十兩個世紀的愛爾蘭劇作家蕭伯納，在1929年也曾經造訪此地，他的遊後心得是:如果你想看人間天堂，就到杜布羅尼克來吧。













從羅維尼開始，一路耀景亮物的亞德里亞海陽光，到了這座名聞遐邇的「石與光」之城，反倒無以為繼，灰暗佔據了大部分的時間，臨行前的早上甚且落起雨來，不免有些掃興。不過，所謂既來之則安之，就將雨景當作一種旅途中無從閃躲的變奏吧。













旅行不只是為了遇見心中的風景，更多見聞因為無從預期而教人驚喜：一個跨越語言的微笑，一隻安然穩坐淡定以對的貓，一朵在陽光與微風中綻放綽約的扶桑花。











登上牆頭，上下裡外，無處不是風景。













無處不是風景，餐桌上也是。